في عالم Zimmermann، تبدو الرومانسية وكأنها اللغة الأساسية للدار. لكن في مجموعة خريف 2026، قررت المصممة نيكي زيمرمان أن تمنح هذه الرومانسية بعدًا أكثر قوة. فبدل الأجواء الحالمة المشبعة بالشمس التي عُرفت بها العلامة الأسترالية، استلهمت هذه المجموعة روح النساء المتمرّدات في أستراليا خلال عشرينيات القرن الماضي، اللواتي رفضن الانصياع لما كان المجتمع يتوقعه منهن.
وجاء جزء من هذا الإلهام من التاريخ العائلي للمصممة نفسها. فقد تحدثت زيمرمان في مقابلات سابقة عن جدتها التي كانت تعمل منقذة على شاطئ كووجي في سيدني عندما كانت مراهقة، وهي قصة تختصر تمامًا الروح التي أرادت استحضارها هذا الموسم. ففي عشرينيات القرن الماضي، كانت أستراليا تعيش مرحلة اجتماعية متحولة؛ إذ بدأت النساء يقتحمن الحياة العامة، يمارسن الرياضة التنافسية، ويقدن السيارات عبر مسافات طويلة، متجاهلات القيود الاجتماعية التقليدية. ومن بين الشخصيات التي جسدت هذه الروح الكاتبة مايلز فرانكلين، وكذلك الثنائي المغامر كاثلين هاول وجين روبرتسون اللتان قطعتا أستراليا بالسيارة في رحلة شهيرة. وتظهر صورة معروفة لهما وهما تجلسان على مؤخرة سيارتهما وتشعلان سجائر بعضهما البعض — صورة ظلت تعود إليها زيمرمان خلال عملية التصميم.
هذا المزج بين الجرأة والأناقة انعكس منذ الإطلالات الأولى على منصة العرض. فقد ظهرت إحدى الإطلالات الافتتاحية على شكل وشاح حريري مطبوع بنقوش مستوحاة من عالم الطيران والرياضة القديمة، جرى لفّه بشكل غير متماثل حول الجسم وربطه عند الخصر ليتحول إلى فستان انسيابي يشبه التوجا. ومع الأحذية ذات المنصات السميكة والجوارب الصوفية، بدت الإطلالة أقرب إلى زيّ مستكشف عصري.
في الواقع، تحولت الأوشحة إلى العنصر الأكثر مرحًا في المجموعة. فقد أعادت زيمرمان توظيف الأوشحة الحريرية الرجالية لتصبح تنانير وفساتين مرقّعة، لُفّت وطُويت بطرق مختلفة تمنح القطع حركة مع كل خطوة. ومن أبرز الإطلالات تنورة مصنوعة من وشاح حريري غني بالنقوش، نُسّقت مع جاكيت واسع مزين بفراء الشيرلينغ ومشدود عند الخصر بحزام جلدي عريض. هذا التباين بين الملابس الخارجية القوية والحرير الناعم لخّص فكرة المجموعة الأساسية: الأنوثة والقوة يمكن أن تتعايشا في الإطلالة نفسها.
كما لعب التنسيق الطبقي دورًا مهمًا في صياغة هذه الرؤية. فقد ظهرت فساتين ملفوفة بتفاصيل دانتيل فوق بناطيل جينز واسعة، بينما أطلت قطع تريكو منحوتة من تحت بدلة فضفاضة بأسلوب البلوزون. كذلك برز جاكيت جينز قصير مستوحى من سترات الطيارين — في إشارة واضحة إلى عصر الطيران المبكر — فوق تنانير انسيابية تتحرك بخفة على منصة العرض. بدا التنسيق مدروسًا لكنه في الوقت نفسه عفوي، كما لو أن هذه الملابس اختارتها امرأة في حركة دائمة.
ومع تقدم العرض، بدأت المجموعة تكتسب طابعًا أكثر نعومة. إذ تحولت القطع العملية تدريجيًا إلى تصاميم مستوحاة من عالم اللانجري، مثل الكورسيهات الضيقة، وتفاصيل الدانتيل الرقيقة، وأقمشة الجورجيت المتدفقة التي تستحضر أجواء سهرات آرت ديكو في عشرينيات القرن الماضي. ومن بين الإطلالات اللافتة فستان مرقّع متعدد الألوان مزين بشرّابات تتحرك مع الخطوات كأنها رايات في مهب الريح. كما ظهرت إطلالة أخرى تجمع بين معطف جلدي أسود درامي وفستان دانتيل متدفق، في تباين بين القوامين بدا مسرحيًا لكنه قابل للارتداء في الوقت نفسه.
ورغم هذه الإشارات التاريخية، حافظت زيمرمان على الرومانسية البوهيمية التي تميز الدار، لكنها بدت هذه المرة أكثر وضوحًا وقوة. كما دعمت الإكسسوارات هذا السرد البصري، من الأحذية المخملية المطرزة بأسلوب النعال، إلى الحقائب المصنوعة من جلد الثعبان المرقّع، وصولًا إلى الحُلي الصغيرة على شكل طيور.
وغالبًا ما تقول زيمرمان إنها تصمم ملابس تنبض بالحياة عندما تتحرك المرأة بها، وهو ما كان واضحًا في كل تفاصيل العرض. فهذه الملابس تبدو مصممة لنساء في طريقهن إلى مكان ما، حتى لو لم يكن واضحًا بعد إلى أين. وربما كانت هذه الروح بالذات هي ما جعل نساء أستراليا الجريئات في عشرينيات القرن الماضي مصدر إلهام مثالي لهذه المجموعة.
